织女外贸线@外贸毛线基本知识一贴通(织女推荐必读)

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织女外贸线店整理,谢谢JM们的一直关照!

织女经常用听群里的JM们问一些基本的外贸知识, 起球啊?缩水啊?了解了下面的知识,相信JM们一定会对外贸毛线有更清楚的了解:

JM们织毛衣用的毛线是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.

1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类:

A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.
棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对硷稳定,一般用硷对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理
,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.

B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫麽唏),
蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.
羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,
这是由于鳞片受到机械力反覆作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,
比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐硷,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛髮生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．

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2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.

A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工製成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.
人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其他植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon).

B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成製得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:
a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以醯胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.
b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱硷稳定,漂性好.
c. 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛溷纺性好，溶于浓H２SO
４,对硷抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.

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纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝裡的丝胶,羊毛裡的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)裡的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Top dye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的 纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)处理.

※ ※※毛料缩水密度由大到小顺序:雪阑毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.

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毛线的不同样式:

纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编製成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:

A .单丝(Monofilament): 是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等.
B .丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D 100%Rayon
C.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon.
D. 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100%Viscose,
2/32 100%High Twist Cotton等.
E 另外还有一些特殊样式的毛料,如 珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(Fancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等.

以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.

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外贸毛线粗细的表示方法:

毛线的粗细定量方法有定长製和定量製2种方法:

A.定长製单位意义为单位长度的纱或线的重量, 例如 a. 特数(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克); b.但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于缫丝(如尼龙,光丝),特数或但尼尔越大，表示纱越粗.
B.定量製单位意义为;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公製与英製的区别:公製支数(Metric Counts)意义为:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/15 (单股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的.英製支数(English Counts)意义为:每1英镑的毛料有多少个840码 (码为英製长度单位) ［（840yd）/b],,即:1英製支=840yd/b,5英製支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都为32支的纱加捻成的线,读作32支双).

不管是公製还是英製,支数越大,表示纱线越细.

以上各单位的互换关係如下:
1公製支=1.7英製支;1tex=1000公製支;1D=9000公製支;1英製支=0.59公製支
※ ※ 请特别留意公製支与英製支的读写方法不一样,切不可搞错!

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毛料的颜色:


A: 花毛(Melange yarn):由几个不同色调或色彩的纤维均匀地溷合在一起纺成的毛线.此类毛纱的纤维是散毛染色.

B: 淨色毛:毛线的纤维是单一颜色。此类毛线的纤维可能是散毛染色；也可能是纺好纱线后染色(Yarn dye),如毛线一锭一锭的染(Cone dye).

C: 拼色毛:由2条或多条颜色各异的纱捻成的线.

D: 段染毛，渐染毛等，其他颜色花样的毛线,如一条毛线上一段色深,一段色浅等.

riqucey

谢谢分享，学习了。

yia88

谢谢,谢谢

33218610

买的时候就又不明白了，呵呵

wym5312

知识丰富，谢谢！